Comparativas odiosas: Kanayama vs. el resto

Los asentadores Kanayama son toda una referencia en el mundillo navajero. Hay mucha charla de barbería al respecto, con opiniones para todos los gustos.
Quisiera plantear en este hilo un pequeño debate dirigido a los que habéis usado o usáis Kanayamas: ¿Cómo los comparáis con el resto de asentadores? ¿Son realmente los que consiguen el mejor filo para vuestro gusto?
Dos ruegos:

  1. Centrarse exclusivamente en el aspecto funcional (resultado del asentado, esto es lo que sientes cuando te echas la navaja a la cara)
  2. Indicar el tipo de navaja asentada (sospecho que puede haber diferencias en función de vaciados y aceros)

¡Al lio!

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Expectante estoy…

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Hola Petrus:

Hay en el foro un hilo muy completo e instructivo en donde se valoran muchos asentadores, kanayama incluido:

un cordial saludo. Fran GTS.

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Yo he tenido hasta hace poco un 30k, y muy contento.

Comparado con los otros, hay que decir que depende de que asentador uses. Hay algunos de mucha calidad que aunque no llegan al nivel de Kanayama, dejan unos muy buenos resultados que no difieren tanto.
El Kanayama da un pequeño plus de corte, suavidad y sobre todo, la sensacion de asentar era lo que mas me gustaba. Era como si asentaras sobre el hielo, o un cristal. Una sensacion muy agradable al resbalar la navaja. Creo que hasta facilitaba el no cortar el asentador con esa sensacion de que resbalaba de esa manera el hierro.

Yo asente de todo ahi, desde Kamisoris, navajas de varios vaciados…de todo. No me parecio nunca que este tipo de asentador estuviese hecho para un tipo de vaciado, aunque se que algunos creen que iba mejor en cierto tipo de vaciados.

En resumen, siempre me ha parecido el mejor de los que he probado.

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¡Gracias! En este hilo pretendo completar la información de ese excelente hilo con otras aportaciones y con un toque húmedo, esto es “mojarse” :rofl:

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Hola buenas.
Yo tengo el 90000 que lleva dos capas de piel y una de tejido y la verdad que puedo decir que es el mejor Shell cordovan que tengo. La capa de asentado fino es superlisa y elástica y con los aceros duros no tiene rival, al menos entre los que he probado. Tengo también el Shell cordovan de Scruple Works y el de Quercur, Me falta probar el de Miller que se supone es el gran rival de Kanayama y hay que decir que el asentador Miller de piel normal, que también poseo, es ya un excelente asentador, me figuro cómo será el “bueno”.
Yo creo que esta llamémosle gama alta de asentadores va de lujo con las hojas rígidas típicas de los kamisori y de la mayoría de navajas artesanas actuales. Esos biseles anchos pulidos a espejo encuentran en este tipo de pieles sus mejores aliados. Pero si hablamos de navajas tradicionales muy vaciadas tipo fila o solingen cuyo filo ultrafino se deforma se nsiblemente con cada afeitado es muy posible que ese filo remonte mejor con un buen cuero al cromo o tipo ruso de toda la vida que con un kanayama o un Miller. Ojo, no puedo demostrar empíricamente esto que comento, es simplemente una sensación que tengo basada únicamente en mi propia experiencia. Puede que algún compañero pueda aportar información más contrastada.
Lo que hacemos más de uno en ocasiones si tenemos delante un filo que está algo mortecino es empezar con unas pasadas sobre lino o algodón, continuar sobre cuero al cromo o tipo ruso y acabar con unas pasadas en el kanayama. Si ese filo no se anima con este tratamiento hay que recurrir a las pastas o incluso piedras dependiendo del grado de deterioro que presente ese filo.

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Estoy totalmente de acuerdo con lo que indica Antoniotal respecto a los asentadores y el asentado, de hecho lonfirmo, al igual que él dispongo de los mismos asentadores, que las sensaciones que describe son muy similares a las que yo obtengo.
Un matiz todos los asentadores que nombra el cuero es Cordoban.
El único que el cuero es el autentico y legitimo Shell Cordovan de la empresa Horween Leather Company en Chicago, EE. UU. que ha estado produciendo el legitimo Shell Cordoban en exclusiva durante más de un siglo y es el punto de referencia entre las pocas curtidurías en todo el mundo que producen este fino cuero. Es el del fallecido Neil Miller y efectivamente es magnífico.

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¡Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones!

Para efectuar el alineado del oasentado del filo de la navaja de afeitar se usa el asentador.
Practicamente todos los asentadores son de cuero aunque los hay de distintos tipos de cuero.

El cuero.

Se denomina curtido al proceso por el cual se transforma la piel de algunos animales en un material que se conserva a través del tiempo y posee características de flexibilidad, resistencia y belleza que le da gran valor comercial y estético, el cuero.
La calidad de la piel depende en primer lugar de la calidad de la misma en vida, es decir que el animal sea de una determinada edad, que viviera estabulado o en libertad cosa que determinara las marcas que tenga, e incluso la raza a la que pertenezca, por eso es importante saber y decir la procedencia de la piel Por lo tanto la estructura de las pieles varía según la especie, hábitos de vida, estación del año, edad, sexo y crianza que hayan recibido loa animales hasta la faena.
Las sustancias curtientes tienen la propiedad de que sus soluciones al ser absorbidas por las pieles transforman a estas en cueros. Los diferentes curtidos, no son excluyentes, a veces se utilizan varios para un resultado específico.
En el mercado de los asentadores se pueden encontrar diferentes tipos, formas y calidades de la piel con la que se confeccionan. Normalmente las pieles de vaca son las utilizadas en los primeros escalones y las de caballo y potro joven en los modelos superiores.
Hay infinidad de cueros, pero solo los cueros que tienen un cierto grado abrasivo, de resina, y de goma o cera, son indicados para usar como afiladores, asentadores, y suavizadores… Tenga en cuenta que en el curtido y adobo tradicional, el grado abrasivo viene dado por las mismas partículas contenidas en los licores de curtido, en general cromo y aluminosilicatos que sirven como abrasivo y suelen ser óxidos de aluminio, zirconio, silicio, cromo, etcétera.
Cuero crudo, es el cuero sin ningún tratamiento para su conservación. En ocasiones se le aplica sal justo después de desollar al animal. Este tipo de piel se utiliza para tambores juguetes para perros o cordeles.
Cuero curtido, consiste en saturar la piel de aceites emulsionados, algunos conseguidos a partir de cerebros de animales. Con este curtido se consigue la piel llamada gamuza.

. Principalmente son dos los tipos de curtidos;

Curtido vegetal.

El curtido vegetal es tan antiguo como la historia misma del hombre.Emplea sustancias curtientes vegetales llamadas “taninos”. Este tipo de curtido surgió de la observación cuando al poner una piel cruda en contacto con cortezas, maderas u hojas de ciertas plantas, se manchaban y quedaban indemnes a la putrefacción.
El cuero de curtido vegetal es de color marrón y suave. Se utiliza el tanino y otros ingredientes de origen vegetal y dependiendo de la mezcla de estos y del color original de la piel, el tono del cuero puede ser uno u otro. Este tipo de piel se utiliza para la talabartería, es decir, para guarniciones o artículos de cuero para caballerías. Su color marrón es producido por los taninos y tiende a oscurecerse con el tiempo por la oxidación, este cuero no es estable con la humedad, ya que se endurece y reseca con el paso del tiempo. Este tipo de curtido ha sido sustituido por el cromo y diferentes minerales.
Ventajas del curtido vegetal:
El curtido vegetal es amigable con el medio ambiente, lo que significa que es un producto que se puede reciclar.

El curtido vegetal es una tradición antigua, por lo cual la mayoría de las curtiembres poseen artesanos muy hàbiles que producen el cuero.

Debido al uso de taninos naturales, los productos de curtido vegetal son únicos y poseen vida propia. No son los mismos durante toda su vida útil, sino que cambian permanentemente para mejorarse.

Los colores que produce el curtido vegetal son tonos ricos y cálidos que lucen completamente naturales

Los cueros curtidos con vegetales son más valiosos, y por ende se venden a un precio más alto, comparado con los cueros curtidos al cromo.

Desventajas del curtido vegetal:

El tiempo promedio del proceso del curtido vegetal es similar al del cromo, pero puede llevar hasta 60 días producir cuero de suela.

De haber hierro presente se puede manchar fácilmente.

Los productos curtidos al vegetal son más caros. Se requiere de más destreza para poder curtir los cueros, lo cual significa que son de mejor calidad.

Los colores que pueden resultar del curtido vegetal son limitados.

El calor directo puede hacer que los productos de curtido vegetal se achiquen o quiebren

Curtido al cromo:

El 80% de la producción de cueros es mediante este tipo de curtido. Se busca eficiencia, rapidez y economía. En el cuero curtido al cromo, el método de curtición es mediante sales y ácidos de cromo. Este tipo de piel es resistente al agua y asimila los colores con facilidad. Es el curtido más moderno y el más utilizado, sin embargo es el más contaminante, en realidad la gran mayoría de curticiones se hacen con cromo aunque con distintas técnicas.

El serraje al cromo usado en los asentadores, tiene la particularidad de no endurecer con el paso del tiempo, no crear moho en climas húmedos y no absorber humedad ambiente, no se deforma si se moja lo que le da un plus de suavidad, de textura gomosa y de abrasión más fina.

En el cuero curtido al alumbre o al aluminio, se utiliza una sal de aluminio llamada alumbre con la que se consigue unas pieles blancas que no toleran bien el agua. Es el tipo de curtido que se utiliza para el pergamino.
Cuando se curte un cuero mediante cualquier método, se le agregan sustancias y colorantes como limaduras de hierro, carbón de huesos en forma de partículas muy pequeñas proporcionando diferentes coloraciones rojo, café, marrón, negro. Estos también le confieren una cierta abrasión al cuero cuando se pasa el acero de las navajas. Las sustancias añadidas son:

Aceites que producen cueros flexibles y tenaces. Es decir los buenos cueros para asentar navajas no se deben de ondular, formar pliegues o formar áreas duras.

Ceras, resinas y gomas. Estas además de proteger los cueros del polvo y del agua, le confieren cierta resistencia y fricción al paso del acero. Además de producir una cierta fricción que es adecuada para asentar y suavizar el filo de las barberas.

La combinación de las sustancias mencionadas anteriormente hace que los cueros se regeneren cuando sufren raspones, por ejemplo, en los asentadores Kanayama el artesano agrega polvos abrasivos junto con cera al final del proceso de fabricación.

En conclusión para hacer un buen asentador hace falta una piel homogénea, consistente, bruñida y que agarre lo suficiente toda la superficie de la hoja., para ello es importante el grosor, proceso de curtido, engrasado y acabado de la piel, fin muy especifico y para el cual no se preparan todas las pieles.Aunque las pieles curtidas al cromo han sido muy apreciadas dando buenos resultados.

Los barberos antiguos no conocían los de potro. La piel de potro es una excelente piel para el asentado de las navajas, pero es cierto que dada la corta edad del animal esta es tan fina que se descarta para el asentado de navajas, aunque se podue hacer un soporte para esta con otro tipo de piel, seria un inconveniente por su elaboración, pero esta piel curtida es muy buena para el filo de cualquier herramienta lo ideal seria encontrar un potro con el grosor idóneo, cosa difícil dentro de lo que se comercializa en España. Del potro las partes que se han empleado para el asentado siempre ha sido los “grupones”, por varios motivos, uno de ellos es su menor elasticidad no se debe confundir con flexibilidad, siempre descartando arrugas o ondulaciones, los mejores asentadores de piel de potro están acabados mediante bruñidos en rodillo de cristal de hay que su superficie sea tan brillante como sucede con los asentadores de artesanos como Neil Miller y Kanayama y a excepción de los cueros rusos que vienen sin flor y que se bruñen ellos solos con el paso de la navaja y como pasa con la flor de los asentadores de curtido al cromo, en poco tiempo se quedan con una superficie lisa como un cristal.

Comúnmente los tipos principales de cuero disponibles para realizar asentadores, son los de la piel de la vaca y la del caballo.

El cuero de vaca está muy bien para hacer asentadores siempre que sea de curtido vegetal y no tenga una superficie artificial de acabado. En el se puede lograr un acabado muy fino de una navaja, y puede tener muy poco deslizamiento o agarre al no ser tratado con acondicionadores o aceites. El agarre se refiere a la fricción en la hoja de la navaja que se nota o siente mientras asienta, por lo que una correa de cuero con muy poco agarre le da la sensación de que la navaja de afeitar se desliza por la superficie, mientras que una correa de cuero con agarre muy pesado tiende a rozar y oponer resistencia lo que ralentizar el pase de la hoja.

La piel de caballo suele estar ampliamente disponible. La piel de caballo ordinaria es muy flexible y suave y tiende a dar muy poco agarre esto hace que no sea difícil obtener un filo satisfactorio. La piel de caballo de grado premium o concha en ingles shell, es uno de los mejores materiales para un asentador. El cuero shell real, o autentico es muy caro. Originalmente venia de Córdoba, de la grupa del caballo, y se dice que una buena concha proporciona únicamente piel suficiente para hacer un par de zapatos. Para reducir el precio y aumentar la longitud de la correa de cuero en los asentadores de este tipo de cuero se utilizan cueros de menor calidad en las cubiertas laterales de los extremos para acoplar los ganchos, quitavueltas y mangos.

El cuero de caballo con curtido vegetal se trata de una simple piel de completamente natural y un ejemplo de cuero artesanal en su máxima expresión. Es una piel muy delgada, por lo tanto, se presenta mejor con un respaldo de piel de moreno vegetal ligeramente más grueso. Esto le da cierta rigidez, fuerza lateral y elimina cualquier posibilidad de retorcerse.

Con un grano notable y una sensación suave, este cuero exhibe un deslizamiento o agarre más pesado.

Tradicionalmente en los asentadores se han usado los siguientes tipos de cueros de caballo: látigo, brida, cuero ruso y cordobán. El orden mencionado también indica el orden de fricción o de agarre, de más a menos y por lo tanto su calidad de menos a más.

El látigo normalmente es piel de vaca y tiene un característico color rojo.

El látigo es una buena opción para un asentador, tiene la cantidad justa de agarre debido a la forma en que se procesa en su curtido que es vegetal, después el curtidor lo impregna fuertemente con aceites, y seguidamente lo pule a mano para producir una superficie blanda, es un cuero ligeramente resistente a la humedad y al estiramiento.

Conocido tradicionalmente como un cuero con una apariencia y características aceitosas (y un drenaje pesado), el de los últimos años se ha convertido en un material magníficamente refinado, pero que conserva todas las excelentes cualidades por las que esta fina piel es conocida.

La superficie es lisa, con un grano notablemente fino. El deslizado es sorprendentemente suave, y se describiría como de agarre medio. Se puede aumentarl su flexibilidad añadiendo aceite de pata de buey en ingles Neatsfoot Oil a la parte posterior del material, pero en su estado natural es un cuero tan fino que casi se deja solo.

El de piel de vaca es flexible, pero resistente y duradero. Realmente es un cuero muy duradero, y en términos de una piel desgarradora, seguirá dando los mismos excelentes resultados año tras año.

Un tipo de cuero muy valorado para asentar navajas es el cuero ruso, bastante habitual en los asentadores alemanes por su tipo de curtido. En los asentadores de cueros rusos el nombre viene del método largo, por lento, de curtir la piel empleada en Rusia, normalmente mediante el uso de aceite de abedul y de un profundo tinte rojo. Este tipo de correa de cuero generalmente se comprime mecánicamente, y tiene un lado estriado para un afilado preliminar y un lado plano para terminar en él. El cuero es por lo general duro y rígido que lo hace un material fuerte y con una superficie suave que por razones que se ignoran, es muy indicado para estos menesteres.

Cuero cordoban.

Sobre el cordobán hay que leer mucho, por que se confunden términos muy fácilmente entre los profesionales de la piel, una cosa es el curtido cordobes antiguo, curtido que proviene de los árabes y el cordobán de potro francés producido por la compañía. Horween empresa que en sus principios tenían una fama de ser una de las mejores familias Inglesas haciendo asentadores para navajas barberas, estos señores emigraron a Estados Unidos y siguieron allí con el negocio de las pieles, siendo fieles a sus experiencias como curtidores de piel, se ganaron merecidamente la reputación y nombre que a día de hoy tienen. Actualmente el curtido no lo hace nadie como ellos, su gran fama es debida a la elaboración del tan preciado “Shell cordobán” No se deje engañar nadie le va a hacer un asentador de cordobán, con las propiedades de un asentador de Shell cordobán.
Por lo tanto primeramente hay que distinguir entre dos tipos de pieles: la Shell-Cordoban y la Cordoban. Su diferencia radica en la calidad del material y la procedencia de éste; siendo la primera exclusiva de los Estados Unidos y tratada casi como una denominación de origen, dado que actualmente solo la trabaja esa compañía en todo el mundo. La cordoban sin más, es de un carácter más genérico. A nivel de calidad, distan diametralmente, ya que la raza del equino no es la misma y por tanto no tiene las mismas características. En cualquier caso, la más apreciada es la Shell-Cordovan.
El Cordoban su nombre proviene del antiguo Califato de Córdoba en España, donde su maestría en temas peleteros era sello indiscutible de la ciudad. Para conseguir la alta calidad de este cuero se usa sólo una zona de los cuartos traseros del caballo, siendo la piel más gruesa que la de vaca, muy poco porosa, flexible y muy duradera. Incluso adquiere un tono y brillo particular con el paso del tiempo.

Los famosos asentadores japoneses Kanayama están elaborados con piel cordoban.

Shell cordovan.

En general, se considera que Shell Cordovan es el pináculo del cuero desgarrado, y la reconocida Horween Leather Company en Chicago, EE. UU., Ha estado produciendo Shell Cordovan durante más de un siglo. El suyo es el punto de referencia entre las pocas curtidurías en todo el mundo que producen este fino cuero.

Dos ‘conchas’ se obtienen de una sola piel de caballo. Estas áreas de forma ovalada se toman del área de la nalga superior de la piel. Una vez que el área del tope del cuero se ha separado, se curte en un largo proceso durante el cual se empapa de licores vegetales naturales. Debido a la densa membrana fibrosa que conforma el área de la “cáscara”, este proceso de curtido tarda más de 6 meses en penetrar lentamente los licores vegetales de manera uniforme en toda la piel.

Luego, la piel se rellena con la mezcla patentada de ingredientes naturales de Horween, antes de secarse sobre vidrio. Una vez que estos procesos se completan, la piel es afeitada por artesanos altamente calificados para eliminar las capas externas de la piel, revelando la densa membrana fibrosa debajo. Luego, el área de la “concha” en forma ovalada se corta del área inmediata de la piel. Finalmente, las conchas se terminan con tintes aplicados a mano, antes de ser vidriados a mano y ricamente pulidos al nivel fenomenal que le dan a este famoso material su bien merecida reputación como el mejor de los cueros especializados.
El Shell Cordovan tiene un drenaje muy ligero, pero el cuero tiene cualidades únicas en el sentido de que casi parece succionar el bisel de la hoja de la navaja de afeitar sobre su superficie durante la acción de asentado casi similar a un efecto magnético. Esta calidad se vuelve más pronunciada y notable después de dos o tres meses de uso.

¡Verdaderamente una superficie maravillosa!

Hoy día se pueden encontrar curtidores de cordoban en Sudamérica, Italia, Inglaterra, Japón e incluso en España, pero ninguno ha podido dar el acabado regular, propio y característico del Shell cordoban de la compañía Horween Este es el sibaritismo al más alto nivel.

En resumen el shell cordoban es el cuero más apreciado y curioso para el asentado. Este es un cuero muy peculiar que se obtiene del caballo. Es el cuero de más calidad que se obtiene del animal. Se localiza en parte de la grupa del caballo en cantidad muy limitada, pues el resto de la piel no tiene esa calidad. La parte utilizada del la piel del caballo es única y exclusivamente, la membrana que cubre los ancones del animal. El nombre Shell que significa concha en español, viene de la forma redondeada que toma la piel al seleccionarla y recortarla Es un cuero muy fuerte y flexible, que se utiliza mucho en la artesanía del calzado hecho a medida. También se comenta que su proceso de curtido dura varios meses. Los modelos de correa para asentar la barbera en Shell cordovan, vienen a costar los 300 € incluso más.

Sus características son:
Es la piel menos porosa conocida por el hombre.
Su grosor es mayor que el de la piel de potro común
Es muy flexible
Los tonos más comunes son granate y negro.
Posee un acabado más lustroso. De hecho, con el paso del tiempo su color va adoptando un brillo que con otras pieles no se consigue.
Tiene una mayor durabilidad con un menor cuidado.

El proceso de curtido vegetal y tratamiento de la piel puede fácilmente alcanzar los seis meses de duración. Esta fase básica es llevada a cabo en su totalidad por la mano del hombre, por lo cual su coste de producción es muy superior al de la piel común

Ya se ha dicho que el único fabricante mundial es la Horween Leather Company of Chicago. La compañia Horween presume de hacer curtidos de seis meses, quizás contando desde que se despelleja el potro hasta que se vende cuenten los seis meses si no parece imposible. Habitualmente el proceso de curtido vegetal es muy lento pero no tanto, ya que las pieles o se pudren o se deshacen con tanto tiempo, el proceso consiste en el desalado de la piel, depilado, paso a bañeras con diferentes concentraciones de tanino, el que se usa es parte del secreto final, corteza de roble, acacia, o castaño son los mas habituales, paso a tambores, secado, engrasado y por ultimo los acabados, abatanado o no, tinte o no, lustre o no, bruñido o no, lacado, encerado etc.

Es uno de los cueros más exclusivos que existen y que sólo elabora esta empresa.

El Shell cordovan era utilizado entre otros por el artesano ingles Neil Miller en sus asentadores de gama alta.

Hoy en día hay quien también utiliza la piel de canguro para el asentado sobre todo los americanos, el problema no esta solo en la fabricación fuera de España si no que es una piel muy elástica, cuidado no confundir con flexible y con mucho poro, aparte de de poco grosor.

El cuero canguro es único en su estructura y, debido a su resistencia extremadamente alta a la tracción, se suministra habitualmente como un material muy delgado. La resistencia exhibida por este cuero, deriva de la piel del canguro que tiene una combinación muy particular de características genéticas. La piel tiene alrededor de diez veces la resistencia de la de vaca.

Debido a que los canguros no son criados por su piel, y debido a que su hábitat natural está lleno de arbustos espinosos y vallas de alambre de púas, y también a su comportamiento agresivo, el cuero puede ocasionalmente tener marcas o colores desiguales, aunque nada que sea perjudicial para una navaja.

Como un cuero de corte, tiene un agarre suave y excelente deslizamiento.

El cualquier caso no se debe pensar que sus afeitados vayan a mejorar significativamente utilizando estos productos, o quizá sí y entonces se esta perdiendo una maravilla del asentado.aunque para afeitarse y asentar una navaja tampoco hace falta gastarse mucho dinero incluso más en un asentador de este tipo, eso esta mas que comprobado.

El cuero marrón y el cuero azul son dos tipos de piel que aunque la calidad es la misma, sin embargo, para las navajas el mejor es el llamado cuero azul.

Hay curtidos como el cordobán, o la gamuza, que aún teniendo el mismo color no tienen nada que ver, como ya se ha explicado son curtidos totalmente diferentes

Aunque las pieles curtidas al cromo han sido muy apreciadas dando buenos resultados, de hecho era porque los barberos no conocian las de potro.

Para los usuarios de barberas muy experimentados que sin ser entendidos en lo que se refiere a los distintos tipos de piel pero sí usuarios intensivos de asentadores de todas las calidades y variantes incluyendo desde los Kanayama hasta sus imitaciones. Están claras varias cosas respecto a los cueros curtidos con cromo resultado de la experiencia.:

1ª.-Hay artesanos que llevan años haciendo asentadores de piel con curtido al cromo y que niegan rotundamente que oxide ni los filos ni los aceros al carbono, de hecho se han hecho varias pruebas al respecto una de ellas consiste en hacer la funda de la navaja con esta piel y guardar una navaja dentro de ella y observar que reacciones tiene el acero, en este caso la piel usada no ha dado como resultado oxido, también se dice que los taninos empleados para el curtido vegetal desprenden ácidos que hacen que los aceros se oxiden, quizás estos sean más perjudiciales que las sales de cromo y de ahí que los buenos artesanos del acero no aconsejen guardar los cuchillos en estas fundas pero nada mejor que la practica para poder discutir las teorías…

2ª.-Piensan que el mejor asentador, tanto de uso normal como para trabajar duro con él uso profesional, debe incorporar piel curtida al cromo de calidad, porque como en todo hay calidades y ello por varias razones. Los asentadores de piel curtida al cromo de calidad, son asentadores que trabajan bien con cualquier tipo de acero y también son los que claramente mejoran un filo en unas pocas pasadas. No oxidan el acero ni son coadyuvantes de la oxidación prematura. De hecho no creen que haya ningún asentador que oxide el acero usandolo normalmente.

Es cierto que ese cuero grisáceo no tiene la presencia de un Shell cordoban pero la relacion calidad- eficacia-precio de un asentador, que este hecho en cuero al cromo de calidad, es mucho mejor que la de un cordoban de primera marca. Y en el tema de eficacia en relación al precio que se paga por el asentador y también mirado de forma objetiva, un filo perezoso lo mejora antes con el cuero grisáceo que con el kanayama.

Los famosos asentadores de la marca Filarmónica, aquellos de ballesta que ahora ya casi se usan por el auge que han tenido los de colgar. Eran de piel curtida al cromo y funcionaban de maravilla.

Sea como fuere al cromo o al tanino vegetal lo cierto es que no se aconseja tener los filos siempre en contacto con los cueros, ya que todos los cueros tienen la misma propiedad de absorber la humedad ambiental, quizás la mejor manera de evitar el oxido a muy largo plazo es mantenerlos convenientemente engrasados.

Siempre se recomienda que la navaja o el cuchillo no se almacenasen dentro de la funda de cuero durante largo tiempo. Pero es que incluso la humedad ambiental sobre todo en climas costeros oxida hasta los aceros inoxidables de ultima generación aunque en las barberas la hoja no esta en contacto con el cuero y el caso no es el mismo que el de los cuchillos.Como solución, aceite de camelia, vaselina liquida o cualquier otro en los interiores o en la hoja, sobre todo si son aceros al carbono.

Un resumen básico de los tipos de cueros y sus características es:

Piel de vaca básica: agarre ligero a medio, muchas opciones, precios bajos a medianos, ampliamente disponibles, si es que hay algún período de adaptación este es muy corto
Vegano: material sintético, adherencia media a alta, muy pocas opciones, etiqueta de precio medio, excelente alternativa al cuero, sin período de adaptación.
Búfalo: agarre medio a pesado, pocas opciones, precio medio a alto, disponibilidad limitada, período de adaptación medio a largo.
Canguro: agarre ligero, muy delgado, pocas opciones, precio medio a alto, disponibilidad limitada y corto período de adaptación.
Cordobán (Kanayama): cuero de caballo, agarre medio, precio alto, disponibilidad muy limitada, período de asentamiento medio.
Latigo (rojo): versión de piel de vaca, peso pesado, etiqueta de precio bajo a medio, fácilmente disponible, período de asentamiento medio
Brida inglesa: Agarre ligero a medio, precio alto, disponibilidad limitada, período de adaptación muy largo.
Shell cordobán cuero de concha de la gupa del caballo, agarre medio, precio alto, disponibilidad muy limitada, período de asentamiento medio
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Muchas gracias ZKZ por compartir este detallado e instructivo texto sobre asentadores. lo había leído en algún otro foro y me ayudó muchísimo para aclarar mis ideas. Lo he vuelto a leer porque me resulta ampliamente interesante y necesario para aplicar la teoría a la práctica.

Un cordial saludo. Fran GTS.

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Hola

Ahora que encuentro suficientes críticas positivas sobre el asentador Kanayama, creo que es momento de que exponga mi experiencia y aportar algo de crítica distinta.

Debo aclarar y enfatizar antes de escribir que lo que voy a contar es experiencia propia. He consultado con compañeros para verificar si mis sensaciones son comunes.

Si algún compañero tiene más o menos conocimiento de mis andanzas sabrá que nunca me ha costado invertir lo necesario en el mejor producto que pudiera estar a mi alcance económico para mejorar mi experiencia de afeitado.

MI tendencia auto-suficiente me obliga a tener todo lo necesario para recrearme en la técnica y arte del afeitado. Por tanto considero imprescindible conocer totalmente mis navajas desde la puesta a punto, así que poseo mi secuencia de piedras y asentadores, sin miedo alguno a afilar cualquier navaja de prestigio desde cero, es más, en muchas ocasiones lo prefiero para depender de mi afilado y mantenimiento y no del afilado que llega, sobre todo en piezas antiguas.

Considero que es un gran error no dar máxima importancia a los asentadores ya que son los que nos van a dejar la navaja apta y cómoda para el afeitado. De la misma forma, considero que cada uno tenemos una preferencia distinta entre el EFÍMERO EQUILIBRIO SUAVIDAD-AGRESIVIDAD del filo según el tipo de barba y de piel.

Sin duda el asentado-suavizado es más importante que el afilado, y el encargado de proporcionar las distintas sensaciones que puede ofrecer una navaja. Para quien se pregunte, actualmente me mantengo con asentadores de cuero ruso, cuero vacuno y cordován de Noel del Hierro, he tenido el placer de probar un asentador de Shell Cordován auténtico, hecho con piel de la curtidora de Horween, de la marca Westholme, nada que ver con el Kanayama, ni en acabados ni en prestaciones. Prueba que pude hacer por la atencióin y profunda cortesía de un amigo del foro.

El artesano Pedrosa afirmó en un programa grabado de afeitados nocturnos (disponible en youtube) que el asentador Kanayama era indicado para las navajas Kamisori o cuñas importantes, pero no lo veía tan adecuado para navajas occidentales.

Antes de tomar la decisión de iniciar el fuerte desembolso económico, me empapé muy bien de todo lo que pude en la red, y a pesar de poseer mi juego de asentadores, quise llegar a la excelencia con un asentador de lujo, sabiendo incluso que un precio quintuplicado a otros asentadores no estaba justificado. Leí que un Kanayama es cinco veces más caro, pero no es cinco veces mejor que otros asentadores más terrenales. Eso no me importó para tomar la decisión. Quería algo supuestamente muy bueno.

Dicho esto contaré que hace unos meses compré un KANAYAMA 30000 modelo Yama, el cual venía compuesto por el asentador principal y un asentador secundario de piel, similar a la principal pero sin tratar, se le suele llamar GAMUZA y sustituye con eficacia al lino, he leído en algún foro muchas críticas al asentador auxiliar de lino de Kanayama, causando problemas en el filo de navajas nuevas, por tanto es necesario el lavado repetidas veces de este lino para eliminar la agresividad si es que se desea usarlo como asentador secundario. Esto me lo dijo el vendedor, el cual encargaba para comercializar la gamuza en evitación de este problema.

La calificación de los distintos modelos es hecha por el artesano japonés creo recordar que es el Sr. Naomi, con avanzada edad y poca actividad, pero se mantiene haciendo sus cosillas para mantenerse activo. Al parecer el acabado de los asentadores es idéntico en todos los modelos, pero dependiendo de su grosor, elasticidad y textura se comportan al parecer de forma distinta, yo solo puedo opinar por el modelo que tuve.

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Cuando recibí el asentador me decepcionó bastante al ver la carencia de agarres, anillas y o tiradores. En un asentador que se acerca a los 200 euros me parece una vulgaridad. La necesidad de tener que sujetar el cuero con el pulgar es poco presentable y con el tiempo oscurece esa zona de piel, si bien, facilita que nunca hagamos presión en la hoja puesto que se nos escapará de la mano que lo sujeta.

La presencia de dos sellos dorados en la parte inferior, y una Yama pintada en dorado en la parte superior, provoca que la sección del asentador se acorte sensiblemente. Si pago por 60 cm de piel a precio de oro, al menos que me permitan disfrutarlo. Así que he notado excesivamente reducido la sección de asentado, sobre todo si he querido imprimir cierta velocidad en la trazada.

El acabado de la piel me ha parecido bonito, aunque eso me da exactamente igual. Luego hablaré de eso. El corte de la piel es sumamente simple, es un trozo de cuero largo cortado con un cuter, incluso da la sensación que presenta ondulaciones en los laterales de su recorrido dada su falta de rigidez, pero no presentan problemas en el uso.

El tirante de sujeción es un simple tornillo con una base que sujeta el ancho del asentador, y une asentador principal con auxiliar. En este caso creo que es desmontable, lo cual facilita labores de mantenimiento, al no poder tensarse con fuerza por carencia de tirador y anilla es suficiente.

La piel es una superficie de color tostado y agradable, un tacto gomoso y nada rígido, no tiene mucho grosor y no tiene mucho cuerpo, no hay ninguna rigidez. La superficie es muy fina, parece encerada, tiene un toque entre brillante y semibrillante, supongo que con el uso el bruñido adquirirá más brillo, sin embargo su estética no me importa. El asentador no tiene peso, no tiene empaque, es ligero, liviano y da la sensación de fragilidad, y como digo no presenta caída ni rigidez. Cuando de pequeño me daban un correazo hubiera preferido un kanayama… no tiene contundencia.

Las sensaciones de asentado son de un gran deslizamiento y una mínima succión o efecto magnético a la navaja. Overtside ha dicho con mucha claridad que es semejante a asentar sobre un cristal… Para mí esas sensaciones más o menos suaves o agradables de asentado carecen de importancia. Lo cual no significa que no esté muy atento a sus sensaciones y sonido que trasmite. Por ejemplo, si que he detectado en algún asentador paleta de Quercur como la navaja “grita” desconsoladamente, pero más bien debido al poco grosor de la piel y toque que transmite la madera. En el caso del Kanayama transmite poca información, quizás hay que ir interpretando sonido y deslizamiento, pero creo que nunca me transmitió el estado del filo ya que ni siquiera se puede hacer mínima presión a la hoja… creo que están pensados para eso.

Lo más importante de todo esto, y también lo más personal, es que después de usar el asentador encontraba afeitados poco satisfactorios debido a la cierta irritación que poco a poco encontraba en mi rostro, y que se iba acentuando según el filo evolucionaba con ese Kanayama 30000. Una de las peores experiencias fue que una navaja Koraat 8/8 en cuña, que en ese momento era mi navaja favorita y me ha proporcionado los mejores afeitados y mejores sensaciones, empecé a rechazar afeitarme con ella debido a la fuerte irritación que me producía, con otras navajas lo había sentido, pero un filo tan firme y suave como el de mi cuña también me lo había “estropeado”. Después de unas cuantas malas experiencias el asentador quedó colgado y decidí volver a mi humilde juego de “Noeles”, recuperando la navaja con el filo óptimo a mi gusto y volviendo al compromiso suavidad-contundencia-agresividad de siempre y que me satisface.

Mucho me hizo pensar este asentador al comprobar su comportamiento. Mi hipótesis resultó que este suavizador de grano fino tenía la excepcional cualidad de afilar y suavizar a la vez, consiguiendo un alto grado de filo, lo cual, unido al punto de afilado de doy a mis navajas acabadas en Naniwa 12 k, había ocasionado un SOBREAFILADO en todas mis navajas que me producía una fuerte irritación y que iba aumentando según lo usaba como único asentador (periodo de prueba).

Llegué a la conclusión que si el asentador tenía que ser complementario a otro que matizara su sobre afilado no me merecía la pena. El precio de ese asentador le obliga a sustituir a todo los demás quedando como asentador único y resultando maravilloso para todos los filos.

Cuando el asentador se tiró colgado un par de días hable con un par de compañeros que lo tenían, y me comentaron que era posible, que ellos también encontraban que el asentador enfatizaba el filo y suavizaba a la vez, pero que a ellos no les ocurría esa sensación de irritación, sino que estaban muy contentos, aunque habían oído casos como el mío.

Comprobado que era problema particular tomé la decisión de ponerlo a la venta.

Posiblemente en rostros menos sensibles, barbas menos duras, afilados menos agudos, etc, etc… Un kanayama resulte una compra perfectamente positiva y satisfactoria como las críticas anteriores.

Con mi aportación no deseo desmitificar ni criticar, ni la marca, ni al Sr. Naomi al que le tengo un profundo respeto, reitero que es mi experiencia personal y que hablaría maravillas del Kanayama me hubiera resultado maravilloso. Considero que el ensayo-error puede resultar también negativo, y tuve la suerte de venderlo con una lógica pero frustrante pérdida económica. También considero que está bien una opinión como la mía en el foro porque puede orientar a los compañeros. No todo es “miel sobre hojuelas”.

Un cordial saludo. Fran GTS.

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Gracias a los dos por vuestros aportes. @zkz, a falta de acabar de leer todo tu texto me he tenido que parar en un sitio y pedirte una aclaración

Esto:

Tradicionalmente en los asentadores se han usado los siguientes tipos de cueros de caballo: látigo, brida, cuero ruso y cordobán. El orden mencionado también indica el orden de fricción o de agarre, de más a menos y por lo tanto su calidad de menos a más.

No me casa con esto:

El látigo normalmente es piel de vaca y tiene un característico color rojo.

Afirmas que el látigo es cuero de caballo para seguido afirmar que es vaca, ¿te importa aclararlo?

Gracias

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Según los ingleses el látigo es un modelo de cuero y puede ser de piel de caballo o de de piel de vaca, o al menos así lo he entendido yo. Efectivamente en mi texto no esta bien explicado y da lugar a la confusión.

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Sobreafilado.
En el afilado de las navajas un aspecto que también se debe tener muy en cuenta es el sobreafilado el cual puede estar originado por distintos motivos
El sobreafilado es un tema polémico entre los afiladores de navajas de afeitar. Algunos de ellos no suscriben la teoría típica y clásica, que básicamente afirma que demasiadas pasadas en una piedra hará que el filo se convierta en un filo sobreafilado, porque resulta demasiado delgado (rebaba) para soportar el corte de la barba y se pliega o dobla durante el mismo; lo que al final puede causar micromellas en las ultimas etapas, más delicadas, del afilado de la navaja
En cuanto a los filos en las navajas causados por el sobreafilado, al igual que en todos los demás el espesor del lomo o espina dorsal de la navaja combinado con la anchura de la hoja o lámina determina el ángulo del filo. Y puesto que se afila y asienta las barberas con el lomo plano sobre las piedras y asentadores planos, la geometría se predetermina o esta predeterminada. Si el ángulo del filo es demasiado pequeño y la calidad del acero no es capaz de soportar ese ángulo, el filo se doblará o se romperá. Esto no es una consecuencia directa debida a realizar demasiadas pasadas o al sobreafilado. Sino que es claramente una consecuencia de la geometría de la hoja de la navaja.
Aumentar el ángulo mediante la adición de una capa de cinta plástica adhesiva reforzará la geometría, y por lo tanto, detendrá o disminuira la debilidad del filo al afilar. Por lo que una vez considerado esto y teniendo en cuenta la geometría, se puede argumentar que el superar el punto ideal o lo que se considera suficiente, en otras palabras el sobreafilar, cuando se han realizado más pasadas en la piedra de las necesarias, no debe crear o aumentar la rebaba como ocurre con los pases por un solo lado de vaivén en el afilado de la navaja de afeitar, pero si continuará reforzando o mejorando la geometría. En un ejemplo tomado del afilado de los cuchillos, donde a menudo se forma una rebaba en un lado, indicador de que en el afilado, el afilador se ha pasado claramente del punto ideal, pero no hay sobreafilado del filo una vez que la rebaba ha desaparecido (El hecho de cortar una superficie de metal con un abrasivo genera un cumulo de metal hacia la superficie opuesta, esto es comúnmente conocido como rebaba) a menos que el ángulo sea demasiado agudo. Lo mismo se aplica a las navajas de afeitar. Una vez que se llegue allí sólo continuará aumentando ese ángulo.
Por supuesto, la idea es saber cuándo detenerse, pero eso es otra cuestión, dado que aquí no se esta abordando el problema del desgaste del lomo o columna vertebral.
Esto nos lleva al argumento o teoría de la micromella como resultado del sobreafilado. La creencia o teoría más actual piensa que lo que realmente sucede es que cada nivel sucesivo de afilado en última instancia hace aflorar y expone al exterior cada vez más los rayones más profundos dejados en etapas anteriores de afilado y establece los suyos propios. De hecho, no es que el filo realmente tenga micromellas, es que el filo esta lo suficientemente afilado y con rasguños más pequeños a su alrededor para revelar la brecha dejada o micromella por el rasguño más profundo.
Por lo tanto los rasguños o rayones verticales más profundos conducen directamente a una micromella en el filo afilado.
Otra teoría que resulta un poco más complicada sobre todo en la parte que dice que un filo esta o puede estar sobreafilado o demasiado afilado, es la que explica que cualquier piedra sólo permitirá que un filo sea tan delgado o tan grueso como la altura y la profundidad a la que sus granos abrasivos pueden cortar. Por ejemplo, un filo obtenido con la piedra de grano 8K sólo será tan delgado como la profundidad de los cortes realizados por el abrasivo de la piedra 8K. Si el filo es demasiado delgado, entonces el abrasivo de la piedra 8K cortará a través del acero. El grano 16K teóricamente debe permitir que el filo sea la mitad de grueso que el 8K, y así sucesivamente. Desde este punto de vista, el sobreafilado es técnicamente imposible porque el filo se renueva continuamente con un espesor constante.
La explicación es que al afilar las navajas de afeitar, el tamaño mínimo general o grosor mínimo acordado o establecido para una navaja es 8K o el tamaño de los granos abrasivos tan pequeños y cercano a a los 2 micrones es 8K porque este es el nivel en el que el filo se convierte en lo suficientemente fino, por delgado, para cortar cómodamente los pelos de la barba en la cara durante 6 ó 7 días a la semana, pero lo suficientemente grueso como para mantenerse hasta 5 ó 6 afeitados entre retoques de afilado.
Esto ha llevado a un aumento de la creencia de que si el filo se vuelve demasiado afilado, será demasiado débil para aguantar un afeitado, o que su vida útil se reducirá en gran medida. El límite de espesor del filo en el afilado en las cuchillas de afeitar desechables recientemente era de 0,25 micras, aproximadamente 60 K. Esta idea ha sido desafiada desde que comenzaron a aparecer los primeros filos de 0.125 de Micron CBN (que es 120K). Desde entonces se han movido entorno a 0.1 micras (150K) e incluso en filos de 50 y 25 nanómetros (0.050 y 0.025 micrones o 300K y 600K, respectivamente!).
No hay duda de que un mayor afilado produce un filo más agudo y más apurado en el afeitado pero si es o no más suave es otro tema completamente distinto. Hay una correlación que debe ser reconocida según el nivel de afilado aumenta, el filo se vuelve más delgado a medida que esta más afilado, por lo tanto inherentemente más frágil. Sin duda corta el cabello mucho mejor, aunque se puede considerar como cierto que un filo con máyor afilado no se mantendrá tanto tiempo como uno menos afilado. Sin embargo, también se puede decir que un afeitado más apurado dura más que uno que no es tan apurado.
En lo que se refiere al sobreafilado, ya se ha dicho que las características del abrasivo determinan el grosor del filo. El resto depende de la calidad del acero y la geometría de la hoja. La buena técnica de afilado no influye.
Como conclusión y aunando las teorías sobre el sobreafilado es que la geometría puede dar un ángulo demasiado agudo o pequeño. Así por ejemplo con piedras Shapton en concreto, se eliminan las capas de acero corespondientes en cada nivel, adelgazando gradualmente el filo en una navaja. Si esa geometría es demasiado aguda para las características del acero, entonces se romperá originando micromellas. Un tira de cinta adhesiva o dos para aumentar el ángulo suele ser el remedio, y las micromellas se detienen cuando la geometría es suficientemente sólida para que el acero retenga esa delgadez en el filo.
Cuando se excede afilando y se deja rebaba en el filo. Esta rebaba se nota al hacer el movimiento de asentar en la mano. Incluso si es exagerada se nota a simple vista. El segundo factor es menos evidente, y si por la razón que sea se ha dejado un filo muy fino, este filo tan delgado, aunque se pula bien, es eso, muy fino, y al afeitar se quiebra fácilmente produciendo micromellas que resultan desagradables sobre la piel, incluso si se lleva al extremo se puede llegar a desprender el filo como si fuese un estrecho hilo de acero.
Para eliminar un filo afilado en exceso o sobreafilado de una hoja, deslice la navaja hacia atrás en una línea diagonal a través de la piedra de afilar, usando el mismo movimiento y presión que en el afilado regular. Con uno o dos trazos en cada sentido se suele quitar el filo áspero y se eliminan todos los progresos realizados hacia la agudización o afilado. A continuación afile la navaja de nuevo, a partiendo desde el inicio del proceso, teniendo cuidado de evitar el exceso de afilado por segunda vez.
Hay muchas variables a la hora de elegir el grado de afilado del filo: tipo de barba, tipo de piel, vaciado, acero, filo, preparación de la piel (pre y post), jabón, brocha, pero al final, se trata de un compromiso entre apurado e irritación. En función de las variables, ese compromiso se acercará al ideal, máximo apurado con mínima irritación, pero siempre se ha de tener presente que no se puede pretender cortar el pelo por debajo del nivel de la epidermis sin agredir la piel
Lo que tampoco esta claro es si con una barba muy dura no queda más remedio que mantener un filo extremo para poder afeitarse bien.

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No he probado el Kanayama, ni creo que lo haga, a mí particularmente me encanta asentar con el de quercur de ballesta que me he hecho, ahora tengo uno de correa, a ver cómo me va, no me gustan esos asentadores, la experiencia de que la navaja resbale sobre el asentador no me gusta nada, eso me suele pasar con el de cordovan de Noel que lo he puesto también en ballesta, quizás con demasiada presión.

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Perfectamente aclarado. Estaba yo confundido con las denominaciones.
Muchas gracias y un saludo.

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Y me ratifico. Si te fijas en lo que he escrito más arriba sigo en la misma línea de opinión. Ahora bien, eso que explicas de que percibías el filo como sobreafilado y un punto agresivo tras asentar en kanayama yo la verdad no he notado nunca nada parecido. Pero, ciertamente, cada cara es un mundo y lo que a unos no va bien para otros es lo idóneo.

Saludos.

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Hace unos cinco o seis años me planteaba lo mismo: quería comprar un buen asentador, el mejor y estuve dudando entre un Kanayama y un Shell Cordovan de Neil Miller.
Finalmente me decanté por el segundo (que por cierto era el más caro) siguiendo el consejo de un compañero forero que disponía de ambos tipos y me recomendó claramente el de Miller.
Después de este tiempo, lo sigo usando con gran satisfacción y puedo decir que no me arrepiento en absoluto de su compra y que no creo que llegue nunca a deshacerme de él. Puede que si que llegue a comprar un Kanayama también, pero más por curiosidad y vicio compulsivo de compra que por otra cosa :wink:
Por otro lado tengo que decir que en mi experiencia personal, la influencia del asentador no es tan grande como por aquí se comenta.
Utilizo indistintamente vaquetilla, cuero ruso, Shel Cordovan y algún otro y en la mayoría de las navajas no noto grandes diferencias de utilizar unos u otros tipos de cueros y curtidos, Digamos que en una escala de 10, por ejemplo, las diferencias van del 7 al 9,5 (dejando el 10 para algo que aún no haya probado :laughing:)

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Después de aprender con un básico de vacuno me lance y compre el Kanayama 70.000. Opte por el 70.000 y no por el 30.000 porque en su momento quería las dos tiras de cuero y el 30.000 llevaba la de lino.
Muchos compañeros comentan que con 20 pasadas es suficiente, pues para mí no es el caso, con 20 pasadas para mi no esta suavizada la navaja, tengo que hacer 40-50 pasadas.
Hoy no lo volvería a comprar, Compraría cordovan/vacuno de Quercur y Noel, no los probe pero no creo que hay tanta diferencia.

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hace tiempo vendi mi kanayama 50000 con muy poco uso,voy a dar mi opinion personal y el efecto que yo le note.para mis navajas que todas son de bastante vaciado excepto una rigarazor no le note nada que no me diera otro cuero,pienso que es muy bonito,brillante y buen tacto mas todos los halagos que se le quieran dar pero mi opinion es que no vale lo que cuesta.yo me hinche a darle y pruebas que hice con varias navajas y nunca me parecio que funcionara mucho mejor que el quercur por ejemplo.con respeto a las opiniones de todo el mundo y sin animo de crear ningun debate ahi dejo la mia

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