Coticule vieja y nueva


#1

Buenas a todos,

no recuerdo bien una vez estuve leyendo que la coticule vieja era mejor que las nuevas, y que en las viejas se podría usar las dos caras.

Es cierto? Hizo alguien pruebas con las 2?


#2

Yo con la vieja hago casi todo, incluso puedo preparar una Gold Dollar nueva sin bisel…

Tras salir de una piedra 1000 de las baratas, paso la navaja un rato por la parte azul, cuando corta pelos al aire le doy mas pasadas por la parte amarilla para pulir el filo y suavizarla, queda genial, tras eso suavizo la navaja en cuero limpio y a la cara…


#3

Las canteras originales de estas piedras están agotadas. La Coticule nuevas salen de las escombreras de las minas.
Por eso son mejores las antiguas


#4

Yo tengo la nueva y solo uso la cara blanca, la azul nada.


#5

Gracias, tuve una vieja pero la vendí porque no la entendía bien pero las ganas de aprender siguen.

La nueva que tiene un grit de 8mil? Y la azul 6mil?


#6

Un par de preguntas. ¿Como lo haces? ¿Metodo Dilucot en ambas caras de la piedra?
Hasta ahora yo solo uso la parte amarilla con barrillo e ir diluyendo.


#7

Yo uso solo la cara amarilla, la azul me dijeron que es de soporte. Creo que es antigua. He pensado alguna vez en usar la azul ya que viene en buen estado de planitud y tal, pero no me he arriesgado ya que con la otra cara es suficiente.


#8

Con la piedra bien mojada por el lado azul le doy a la navaja muchas pasadas con el filo para adelante sin apretar, cada pocas pasadas echo otro chorrito de agua encima para que la piedra siempre tenga una pelicula de agua.

Cuando cambia la manera de resbalar la navaja (como que se frena más) es que ya está finalizado el afilado, después le doy la vuelta a la piedra, la mojo y hago lo mismo por la parte amarilla para pulir el filo lo mejor posible,

Por el lado amarillo el agua enseguida se pone blanquecina, después de la piedra por el lado amarillo le doy un buen palizón de cuero para suavizar el filo recién afilado y pulido


#9

Me puedo equivocar pero creo que hay dos tipos de situaciones
Piedras antiguas que tienen de forma natural los dos estratos o vetas, azul y amarillo, la diferencia sería la concentración y tamaño de los granates que son el elemento abrasivo. En estas piedras ambas caras podrían usarse siendo la azul más basta. Tengo una de esta de unos 5cm de ancho, el lado azul no lo he usado, ni siquiera lo he lapeado
Piedras amarillas clásicas que han sido adheridas a una base de piedra de baja calidad no couticule y no sería muy recomendable usar la piedra de base gris o azul, se trata sólo de una base para aprovechar mejor las piedras de calidad couticule de verdad y la calidad de la base es incierta para afilar.
Piedras belgas azules, pertenecen al estrato azul de las canteras couticule, según mi experiencia se pueden usar para afilar en el rango 3000/5000 usando dilucot pero necesitan una piedra más fina de terminación para dejar un filo de calidad.Tengo una de estas y he afilado con ella Filarmonicas, primero bisel con una 1000 sintética,luego dilucot con la belga azul y finalización en Naniwa 12000 con buen resultado.
Como siempre hablando de naturales, cada piedra es distinta
Un cordial saludo


#10

““más vale una imagen que mil palabras””

A ver quién se anima a grabar un vídeo y lo va comentando


#11

Pregunta tonta,
Tengo una piedra japonesa de terminación que según el vendedor es alrededor de 12mil, haciendo slurry con otras piedras hasta cuanto podría bajar el grit?


#12

Depende de la Nagura que estés usando. Con las Botan puedes hasta hacer el bisel


#13

Gracias @Joaquin

hay algún documento o listado con las naguas y sus grit´s?

La idea es empezar a partir de 5-6mil.


#14

No conozco nada parecido. A ver si algún compañero nos ilumina


#15

Piedras belgas hay de dos tipos: la amarilla o coticule propiamente dicha y la belga azul, conocida como BBW (“Belgian Blue Whetstone”).

Como bien dice Decalle, la mayoría de las coticules amarillas van montadas sobre una base de pizarra que no sirve para afilar. Hay algunas piedras dobles, de vetas en las que se extraían partes combinadas, con una cara amarilla y otra azul, pero son bastante raras. De estas yo tengo una de extracción reciente, de la veta “La Grise” y la utilizo por las dos caras sin problemas.
Respecto a si van mejor las nuevas o las viejas, en lo que respecta a las coticules hay todo un mundo, pero sintetizando al máximo, lo que más influye en el rendimiento y el comportamiento de una coticule es la veta de procedencia, por encima de que sea más o menos longeva.
Ya comenta Joaquín que las canteras están prácticamente agotadas en la actualidad, por lo que es difícil encontrar una piedra buena ahora y por eso las mejores son las antiguas, cuando había más material de calidad, que ha ido escaseando a medida que las vetas buenas se iban acabando.

EDITO: ahora, cuando aparece alguna piedra buena, buena, sale a precios prohibitivos.


#16

Sobre las propiedades de finura y dureza de las piedras naturales japonesas hay que señalar que lo que se explica a continuación solo es válido para las piedras de acabado japonésas (Tennen Toishi) y no para las de grado medio Aoto, Omura, Aizu o cualquier otra piedra mediana.
Las piedras que se utilizan normalmente para navajas de afeitar son las mas finas disponibles y para su compra habitualmente se quiere saber el tamaño de grano específico de estas piedras. Lo cuál es una manera incorrecta de pensar en piedras naturales japonesas en general.
Las piedras naturales japonesas no tienen granos como ocurre en las sintéticas o incluso en algunas otras piedras naturales. En su lugar, tienen una especie de copos o “escamas”. Estos copos se desprenden o liberan con diferente modo y velocidad dependiendo de lo duro o compacto de la piedra: las piedras más duras liberan escamas a una velocidad más lenta que las piedras más suaves. En lugar de desmenuzarse en trozos no friables, es decir que los trozos se desmenuzan fácilmentepor lo que estos copos continuan rompiendose o descomponiéndose en grosor y tamaño en la suspensión lodo o barrillo durante el afilado con las piedras naturales japonesas. Así, cuanto más dura sea la piedra, más pequeños serán los copos producidos durante el afilado, y con menor velocidad. Esta lenta liberación de escamas o pequeños fragmentos friables produce un acabado más fino. Esto también explica el porque es tan importante aplanar y suavizar completamente una piedra natural japonesa de acabado. Porque no importa cómo es de difícil la piedra, si la superficie no se deja plana, producirá escamas más grandes. ¡Los copos más grandes daran un final menos fino!
En las piedras sintéticas, las partículas tienen forma de cubo o redondeada con sus bordes o aristas extremadamente afilados. Estas partículas penetrarán profundamente en la hoja al afilarla, dejando profundos arañazos o rayones difíciles de eliminar. En las piedras sintéticas durante el afilado también se generan particulas del aglutinante que mantiene los granos unidos, que es una resina dura o un ligante de cerámica, estas se desprenden en particlas enormes, no friables, por lo que estos trozos permanecen en la suspensión o barrillo cuando se afila. Ello da lugar a la eliminación muy rápida del metal, pero también contribuye al rayado o arañado profundo de la hoja, encontrados al usar piedras sintéticas. Por el contrario, los copos de las piedras naturales japonesas al ser friables cortan o eliminan el metal en pequeña cantidad dejando rasguños muy poco profundos. Para entender realmente la diferencia entre el acabado obtenido utilizando una piedra natural japonesa de acabado y las piedras sintéticas, es necesario ver los rayones con unas y otras.
En las piedras naturales japonesas, hay muchas escamas. Y lo más importante no es el tamaño de los copos lo que afecta a la finura pero si el grosor. Sin embargo, el grosor también varía mucho, y también cambia dependiendo de cuánto se comprime la piedra, de lo fuerte que son las escamas o de lo difícil que es la piedra. Los copos de estas piedras no se descomponen en tamaño, sino en grosor al trabajar sobre la piedra.
Con todo lo dicho, es imposible responder a cual es el grano que tiene una piedra natural japonesa porque no tienen un grano estandarizado Aunque lo que se trata es de conocer la dureza, finura y velocidad de la piedra. Todas estas caracteristicas se resumen en la dureza de la piedra, la dureza es lo más importante a buscar. Así que normalmente a la hora de comprar solo verá el nivel de dureza en las pidras en venta Los niveles de dureza van desde Lv1 a Lv5 +, de más blandas a más duras, respectivamente. Por supuesto, las cosas no son tan simples. Hay excepciones: algunas piedras tienen más velocidad que otras. Algunas piedras Suitas super duras pueden ser muy gruesas o bastas, pero también liberan el lodo más rápido que las piedras más finas.
Las piedras naturales japonésas (天然砥石-Tennan toishi) están consideradas entre las mejores piedras de todo el mundo para afilar una amplia variedad de herramientas incluyendo las navajas de afeitar. Especialmente las piedras encontradas cerca de Kioto han sido apreciadas por sus resultados de afilado excepcionales durante cientos de años. Hay una gran cantidad de piedras de afilar procedentes de las minas de los alrededores de Kyoto, todas ellas producen grandes piedras, pero en cuanto a precio y calidad las piedras se dividen en dos grandes grupos: Orientales “Eastern hones” (東物-Higashimono) y Occidentales “ Western hones” (西物-Nishimono), las piedras orientales, son las más caras y las de mayor consideración. Estas piedras incluyen las Nakayama, Oozuku, Narutaki, Shoubudani y Okudo. La Nakayama, es la más famosa y apreciada, pero para el propósito de afilar navajas la Oozuku también es muy buena, y de hecho con cualquiera de estas dos piedras orientales debería ser suficiente.
En resumen cuando se quiere seleccionar una piedra, puede ser difícil saber cual elegir para su compra. Hay una desconcertante variedad de piedras disponibles, y es muy difícil saber las diferencias entre ellas. Básicamente, para navajas de afeitar, hay que buscar dos cosas: una piedra dura y muy plana. La mayoría de las piedras van a estar bien; todas las piedras orientales son consideradas piedras de”acabado”, de grano muy fino, y francamente la variación entre los tipos kiita, asagi, cualquiera que sea, no será mayor que las diferencias entre las piedras individuales, es decir, no se preocupe tanto por el nombre, y preocupese por la piedra. Además, la dureza es mayormente un rasgo individual, pero a menudo las piedras Kiita serán más suaves que las pidras Asagi eso le puede ayudar. Sin embargo, la única manera para saber cómo va a trabajar una piedra para lograr sus propósitos es probarla. Realmente no hay ninguna otra manera.Usted puede comprar una piedra de alguien que la haya comprado con los mismos fines y confiar en su palabra, pero nada como experimentar con la piedra. Además de lo dicho, hay una cosa externa que puede ayudar en la selección de una piedra para barberas: el sello “Maruka” (㋕正本山, dispuesto verticalmente en un marco rectangular. Este es un sello pequeño de color marrón en el extremo de la piedra de afilar, que puede estar muy desvanecidó porque sea viejo. Este sello indica que la piedra de afilar fue probada por el propietario original de la mina de Nakayama la familia Katou y considerada de calidad superior. Será muy dura, muy fina y pura, sin que las inclusiones la dañen. Si usted puede encontrar una auténtica piedra de afilar con el sello Maruka estampado, las posibilidades que tiene de lograr una piedra de afilar de calidad superior son muy muy altas. Como también lo será el precio.
Las piedras japonésas de acabado a menudo se utilizan como precisamente eso, una piedra de afilar de acabado. Es decir, dan un último pulido a la hoja al final de una progresión de piedras nagura de grano grueso a fino Sin embargo, ni una sola vez ha habido mención de fuentes japonesas del uso de cualquier otra piedra principal anterior más gruesa para afilar una navaja, ni para una navaja japonésa Kamisori ni para una de estilo occidental.


#17

Por lo tanto para el afilado con piedra japonesa se precisa de la piedra Honzan (本山) que es el elemento principal y las Naguras que son piedras más pequeñas, de aspecto blanquecino rayado con una textura suave, son piedras calcáreas, procedentes de una montaña cerca de la ciudad de Mikawa, en la Prefectura de Aichi. Las nagura se clasifican en un gran número de calidades, pero para las navajas de afeitar, sólo interesan cuatro tipos: Botan, Tenjou, Mejiro y Koma.
El equipo básico recomendado para afilar barberas incluye tres piedras Nagura: una Botan, una de cualquiera de las dos tipos Tenjou o Mejiro y una Koma. Las Koma son cada vez más raras y por lo tanto más caras. Si no tiene una Koma, es aceptable prescindir de ella pero tenga en cuenta que su uso hace la transición más suave. También se precisa de una piedra Honzan/Tomonagura, este es un pequeño trozo de la piedra de afilar de acabado, igual que la piedra principal de afilar, para frotar por encima y hacer barrillo. Debe ser de aproximadamente la misma dureza que la piedra principal. La parte más importante del afilado lo realiza esta piedra y después de usarla varias veces, se entenderá el porque. También una lupa o incluso un microscopio le pueden ayudar mucho para el examen del filo de la hoja durante el proceso, aunque no es imprescindible.
¿Es la piedra de afilar Honyama la que afila, o lo hace la Nagura?
¿Cuando se afila con el uso de suspensión o lodo de una Nagura sobre una piedra de afilar Honyama, se afila la Kamisori o navaja por la Nagura o por la Honyama? Es una pregunta que necesita consideración. Algunos usuarios piensan que si mueven una navaja alrededor o encima de una piedra de afilar Honyama, tenga o no barrillo o suspensión Nagura, en principio la navaja se ha afilado con el uso de la piedra Honyamala y la correa de cuero.
Esto es un error común en el mundo de la barbera. Si usted dispersa un poco de polvo de esmeril sobre un cristal, y afila en él. Y se pregunta a si mismo ¿Es la placa de vidrio la que hace el afilado o son las partículas del polvo de esmeril? cualquiera puede comprobar y ver que la respuesta es que el polvo de esmeril es el que está haciendo el afilado .Del mismo modo, podrá ver que cuando se hace una suspensión de partículas gruesas de Nagura sobre la piedra Honyama, y afila una navaja de afeitar, no es la Honyama la que está afilando la navaja, sino más bien la Nagura. Así que entonces se puede considerar que un gran número de personas no están realmente afilando sus navajas de afeitar con la superficie de su piedra Honyamaa, sino más bien con su pequeña y barata Nagura. Hay gente que sin saberlo y debido a esto nunca, en toda su vida, afilo una navaja en una piedra de afilar Honyama. Cualquier argumento se puede corroborar simplemente examinando el filo con un microscopio metalúrgico. En navajas afiladas con barrillo de Nagura gruesa, se podrá ver los rasguños o arañazos profundos y gruesos en ingles “honemarks” dejados por las partículas de la Nagura. Si se lava con cuidado la suspensión Nagura y se afila en la piedra de afilar Honyama, verá también, que comienzan a aparecer arañazos superficiales.Llegados a este punto, hay gente que dirá que no es necesaria la suspensión Nagura, y termina poniendo aceite en sus piedras de afilar de agua Honyama. Esto a la larga va a producir un buen filo. Sin embargo, le llevara en el mejor de los casos 2 o 3 horas.Y especialmente en navajas occidentales duras, usted nunca será capaz de eliminar una gran mella de la hoja sin afilar durante mucho tiempo, entonces su mano se cansa y hace que sus movimientos se vuelvan irregulares. Esto puede conducir a que el filo se convierta en irregular y pierda su línea recta.
Nuestros predecesores han utilizado durante mucho tiempo la suspensión Nagura para eliminar las mellas y para aplanar un filo redondeado, por lo que no hay que desdeñarlo.
Uso de la Nagura
Además de la utilización mencionada anteriormente de la piedra Nagura gruesa como un medio de afilado para navajas de afeitar, esta realiza otro papel: la actualización o refresco de la superficie de la Honyama, exponiendo partículas frescas o nuevas. Con el uso, las partículas de la superficie de una piedra de afilar Honyama se tornan romas y planas y finalmente perderán mucho de su poder abrasivo en lugar de la superficie rugosa inicial de la piedra de afilar. El uso de una Nagura expondrá nuevas partículas con sus bordes afilados, manteniendo el poder abrasivo de la piedra. Es más, dado que el tener una piedra de afilar con una superficie irregular puede causar problemas, con el fin de alisar las áreas elevadas de la superficie de la piedra de afilar, en lugar de utilizar la Nagura de manera uniforme sobre toda la superficie de la piedra, usted debe centrarse particularmente en las partes elevadas para nivelar la superficie de la piedra por lo que antes y después de cada sesión de afilado, se debe utilizar la Nagura en cada lado o cara de la pidra principal para mantener plana su superficie.
Las personas que utilizan un movimiento en forma de X u 8 para poner a punto su navaja crean, áreas que se hunden y elevan en la superficie de la piedra de afilar, por lo que deben centrarse en utilizar la Nagura en el medio de la piedra de afilar.
En consecuencia, la Nagura que usted elija debe ser lo más grande posible. Sin embargo, debido a la mayor superficie, las Nagura más grandes tienden a pegarse mucho a la superficie de la Honyama debido a la electricidad estática. Para evitar esto, hay quien utiliza un clavo para rayar un signo más (+) u otro modelo en ingles hashmark en la superficie de la Nagura, pero las Nagura son propensas a la fractura y las esquinas creadas por estos arañazos se pueden desprender en su suspensión o barrillo, por lo que es mejor no hacerlo. Para evitar que se pegue, use más agua y no haga ninguna presión al levantar el barrillo. Particularmente es muy aconsejable para las personas más prudentes el utilizar una solución de afilado con glicerina al 10%.
Hay quien utiliza imprudentemente una fuerte presión al hacer la suspensión Nagura, pero esto puede llevar como ya se ha dicho a que en la suspensión aparezcan grandes trozos o fragmentos de la propia Nagura, que pueden dañar el filo, por lo que se ha de usar la menor presión posible al hacer la suspensión… En lugar de utilizar la presión, es más recomendable usar más tiempo.
También, hay quienes piensan que cuanto más lodo hacen, más rápido se puede afilar. En realidad, si hay demasiado barrillo, este actuará como un cojín bajo la navaja de afeitar, y esto reducirá el poder abrasivo de la suspensión. En su lugar, es mejor crear un poco de lodo, y cuando este empieza a redondearse y a perder su poder abrasivo, lavarlo y crear una nueva suspensión con gran cantidad de partículas frescas y puntiagudas. Repitalo tanto como sea necesario y será capaz de eliminar mellas rápidamente.
Preparación de los útiles de afilado.

Naguras.

Las Nagura son un tipo de cuarzo Tuffa, formado a partir de cenizas volcánicas comprimidas, por lo que uno de los inconvenientes es que son quebradizas y tienen a menudo puntos de fractura. Así, el utilizar una piedra con esquinas agudas puede conducir a que se desprendan fragmentos y que estos caigan sobre la superficie de la piedra de afilar principal, que pueden dañar el filo de la navaja que se está afilando, por lo tanto lo mejor es redondear la piedra Nagura en todo su contorno y eliminar o matar cualquier esquina. Además, para evitar que caigan partículas de los lados de la piedra, se debe sellar estos con resina de vinilo.
Hay 4 estratos del más fino al más grueso Koma, Mejiro, Tenjyou, Botan
コ 細 (細), 目 白 (め て て), 天上 (て タ ン), ボ タ, o 4 grados o colores.
Grado superior superior, Grado alto, Grado seleccionado superior, Grado superior
特級 上, 特級, 別 別, 上級.
En resumen hay cuatro tipos principales de Nagura: Botan (ボ タ ン), Mejiro (目 白), Tenjou (天上) y Koma (コ マ. o 細) La Botan tiene partículas gruesas, y elimina bien el acero; la Tenjou y Mejiro tienen partículas finas.
Debido a que las Nagura son ampliamente utilizadas para corregir las mellas y filos redondeados, las piedras de grano más grueso son muy codiciadas y por lo tanto son un poco caras. La Koma tiene las partículas más finas que las de la Botan, y aún así desgasta el acero rápidamente, los pulidores de espadas entre otros las compran en grandes cantidades, por lo que son incluso más caras que las Botan.
Las Botan a veces tienen pequeños puntos negros conocidos como “ojos de arena”, y a parte en la superficie principal de afilado se ven un montón de inclusiones, así que lo mejor es tener cuidado y usar las otras caras de la piedra.
Si usted ha comprado la Botan para el afilado grueso, y o bien la Tenjou o Mejiro para el afilado medio, no hay objeción en la búsqueda de una Nagura Koma que se interponga entre ellas.
Tomonagura: piedra Honyama de pequeño tamaño.
Prepare una pieza pequeña, del tamaño de una caja de cerillas, de un recorte de una piedra “Honyama”. Mate o redondee las esquinas superiores e inferiores y cubra los lados con resina de vinilo, al igual que en las Naguras. Usela como sus compañeras como una piedra de lodos o barrillo, esta se denomina “Tomonagura,” con su piedra Honyama.


#18

¡Madre mía, qué lección! Me la voy a guardar para releerla varias veces.
Muchísimas gracias zkz


#19

Muchas gracias por la informacion acerca de las piedras japonesas , nos serviran a mas de uno para concer y profundizar en este tema.
Yo las utilizo muy a menudo y estoy contento como hacen su labor , pero me queda mucho por conocer sobre ellas y este documento es muy interesante
De nuevo las gracias por el trabajo y el tiempo empleado en ello.
Saludos


#20

Muchas gracias por la info, estoy hay que leer varias veces, demasiada información en un momento.

yo ahora mismo tengo una piedra de terminación, creo que es una Ozuku Asagi Awasedo y una Nagura Mejiro.

Lo que necesito es una Botan y quizá una Koma no? Para que se usa la Tomonagura?