Voy a tener que probar con lijas, normalmente utilizo la famosa DMD china pero sí que deja esos micro arañazos que “se supone” no afectan a la funcionalidad de la piedra.
Que lijas utilizas para que sea suficiente para aplanar ?
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Hola Pablo, yo tengo una piedra finalista que por uno de los lados tenía unas marcas algo feas. Le pasé una piedra de diamante para quitárselas y ahora me encuentro con que me ha quedado pulida, le paso la navaja y no afila, resbala sobre la piedra sin hacer nada, cómo puedo recuperarla???
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Intrigado me hallo …
Hace tiempo recuperé, con 2 DMD 400/1000, una natural japonesa que fracturó en una lasca de 1-2 mm de profundidad y de manera longitudinal … y no ha perdido para nada la capacidad … 
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Nada mejor que una foto para hacerse una idea
Por el lado opuesto está perfecta, sé nota en el sonido cuando pasas la navaja, pero por este ha quedado como a espejo… creo que la he cagado…
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Últimamente utilizo lijas Mirka de carburo de silicio.
https://www.cousinsuk.com/product/paper-wet-dry-mirka
En teoría son mas indicadas para materiales plásticos, para lo cual las utilizo principalmente, pero van sorprendentemente bien con las piedras. Eso sí, un uso o a lo sumo dos por pliego.
La 1200, o incluso la 1000, dejan unas superficies de lujo. El truco con esas lijas “finales” es aplicar poca presión, dejando que trabaje el barrillo que se desprende de la propia piedra.
Anteriormente tuve lijas mucho más específicas, no recuerdo la marca, compradas por recomendación desde otro foro, de grits altísimos y usadas por gurús japoneses del afilado. La diferencia en el resultado (a mí) no me compensa.
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¿Esas marcas blancas de qué son?
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Pues si es curioso… Que deje de funcionar una piedra… Esta plana ¿verdad?
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Golpes, es una piedra de las maquinillas antiguas Roll&Razor, que con el uso terminan por hacer esas marcas. El caso es que por el otro lado me deja las navajas perfectas con muy pocos pases, pero me fastidia haber perdido uno de sus lados…
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Pues pásamela y le echo un vistazo que lo que cuentas suena raro, raro, raro… Me tienes intrigado a mí también.
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Suena a haber saturado con otro material la superficie … otra explicación así a priori no le encuentro
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Si, plana está, lo he comprobado con el canto del calibre, que es como se hacía cuando yo estudiaba, pero la cosa es que ha quedado pulida, como si se hubiera quedado a espejo. Al trasluz se ven brillos…
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En efecto D. Vicente, eso mismo pienso yo, que se ha saturado la superficie y ahora no hace su trabajo. Habrá forma de recuperarla???
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Ok Pablo, la llevaré a la próxima reunión 
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Arturo Lafuente en este vídeo creo que te da las pistas necesarias para ello …
El vídeo es un poco largo pero merece la pena verlo con detenimiento …
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Gracias amigo 
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eso depende de la piedra, las ceramicas no se pueden aplanar con lija por que la terminan rompiendo, pero si es una Naniwa, King, Coticule, etc se puede poner una lija por ejemplp grano 600, encima de una superficie lisa como una mesa de cristal o vitroceramica y lijar la piedra, con cuidado que no te rompa el cristal de la mesa si es fino, para las duras hay una piedra de carburo de silicio grano 80 que mas que aplanar limpia, pero es que si compras una placa diamantada de esa de 10 € o asi dudo (lo digo por que me paso) que venga plana, y para comprar una seria te sale en unos 70 € o mas …
Igualado o aplanado de las piedras de afilado para navajas barberas.
Es esencial que las piedras de afilado estén perfectamente planas, y hay que saber que incluso las piedras nuevas traen una superficie irregular y necesitan ser aplanadas. Se puede considerar como placa de aplanado o rectificado cualquier superficie absolutamente plana y fiable que cuente con un abrasivo para corregir las piedras. Esto puede ser:
1-Un cristal grueso templado con papel de lija al agua de grano 180-240 (mas fino en las piedras de acabado mas finas), dependiendo del grano de la piedra a aplanar. También se puede usar una malla abrasiva como alternativa a la lija.
2-Un bloque de granito con lija al agua, igualmente. Cuando se use lija para corregir las piedras de afilado, para finalizar se debe suavizar la piedra con otra piedra mas fina y aclarar bien para eliminar cualquier residuo que pudiera quedar.
3-Hasta ahora el método más usado o habitual ha sido el consiste en usar las placas de diamante de grano acorde al grano de la piedra de afilado. Esto se hace de la manera siguiente:
Placa de diamante de grano 140 para rectificar piedras japonesas al agua de grano hasta 1000.
Placa de diamante de grano 400 para rectificar piedras de afilado con tamaño de grano hasta 5000
Placa de diamante de grano 1200 para rectificar las piedras mas finas por ejemplo las de grano 8000 y superiores.
Sin embargo hay que advertir que precisamente muchas de las placas de aplanado o rectificado comercializadas con ese mismo nombre están lejos de ser planas y no son nada recomendables para rectificar las piedras de afilar.
Al comprar una piedra de afilar, el único requisito que ha de cumplir es el de ser completamente plana.
Cuando una piedra es nueva o cuando se ha usado unas cuantas veces, puede ser irregular en su superficie. Para evitarlo se hace un proceso de igualado, para eliminar la diferencia de cotas, porque una piedra desnivelada afila mal. Que usuario o aficionado a las barberas no ha visto y recuerda las fotos de piedras antiguas, completamente cóncavas, regalo de barberos de vieja escuela, la piedra de los abuelos, etc… Esas piedras no sirven para afilar con calidad, sin duda tienen poder abrasivo, pero no se puede guiar y conducir la navaja con suavidad en el afilado y no hacen un desgaste regular o uniforme del filo. Ese mismo efecto pero en menor medida se produce en todas las piedras de afilado, incluidas las suyas, con el tiempo se van desgastando de forma irregular.
Se ha de tener muy claro, y no tomarlo a la ligera, que afilando con una piedra que no es completamente plana lo que se consigue es perder el tiempo y desgastar la piedra y la navaja.
Si la piedra no es completamente plana, no esta afilando la hoja en el ángulo correcto y coherente y esta haciendo más daño que bien, redondeando el filo.
Siempre que compre una piedra de afilar colóquela sobre una superficie totalmente plana y compruebe que la piedra también lo es, cada pocos usos deberá comprobar que sigue plana. Es mejor darla 3-4 pases por la piedra o placa de aplanado o una lija colocada en un sitio totalmente plano y estar seguro que tiene la cara de la piedra perfectamente plana, a tener dudas sobre la planitud de la piedra.
El objeto de lijar la piedra es conseguir una superficie perfectamente plana y sin embargo abrasiva., hay que frotar la piedra contra la piedra, placa o lija de aplanado sin ejercer presión hasta que la superficie de la piedra esta tan plana como la superficie donde se ha apoyado la lija. El contacto de la piedra, placa o lija de aplanado consigue suprimir las partes de la piedra que están por encima de otras, por ello hay que continuar hasta que toda la superficie de la piedra toque la lija, placa o piedra de aplanado
No todas las piedras necesitan aplanarse con la misma frecuencia. Así las de cerámica de grano alto no mostraran casi ningún desgaste después de muchos usos, sin embargo, todas las piedras naturales deben ser aplanadas con frecuencia sobre una superficie totalmente plana.
Ya se ha visto que hay distintas maneras de hacerlo, con papel de lija al agua y un cristal como soporte, con piedras especiales de aplanado, o con placas o pastas de diamante.
Frotando dos piedras juntas es el método más antiguo y más común. Coja una piedra o placa de aplanamiento de las que se fabrican especialmente para este fin, humedezcala con bastante agua en su superficie, también se puede añadir polvo de carburo de silicio aunque hoy en día casi ninguno de los fabricantes de piedras lo recomiendan, después usted frote la placa o piedra de aplanamiento sobre la piedra a aplanar con movimientos circulares y en diagonal haciendo una ligera presión.
Otra posibilidad es usar papel de lija húmedo o en seco, colocándolo en húmedo sobre un cristal u otra superficie plana, donde se agarrará. Si la piedra esta muy hueca se puede utilizar de inicio un tamaño de grano muy grueso: 80 o 120, y luego uno más fino para mejorar la superficie 400 o más. Aquí, también, se puede añadir polvo de carburo de silicio ya que se duplicará la velocidad de lijado.
Un forma sencilla y efectiva para comprobar el proceso de aplanado es marcar en la parte de la piedra a igualar diversas líneas o rayas con un lápiz, el aplanado debe continuar hasta que las lineas hayan desaparecido totalmente.
Ya se ha dicho que aparte de las placas de diamante, todas las piedras de afilar deben ser bañadas o puestas a remojo en agua y aplanadas antes de su uso. Incluso aquellas que se dice que están listas para usar directamente desde el proveedor, deben considerarse con cierto recelo y pulirse o aplanarlas como una cuestión de rutina. Una placa de diamante es práctica para este uso, pero no esencial ni lo mejor.
La pasta o placa de diamante será un método pero sobre todo es el más rápido y fácil, lo ideal es hacerlo si su presupuesto se lo permite con una placa Shapton ceramic, o sino DMT. Que son muy duras e indesgastables y además son muy iguales o planas. Un ejemplo es la placa DMT, D8C “lapping”. Debido a su tamaño, son suficientemente grandes para aplanar cualquier piedra y su efectividad con piedras de cualquier grano y cualquier material esta comprobado, tampoco hay que preocuparse porque la piedra de diamante D8C tenga un grano muy grueso, en las piedras de grano mas alto, la DMT no dejará arañazos en ellas ni tampoco deja partículas de su composición, otra alternativa puede ser la Shapton de aplanado “lapping”. Esta placa o piedra es excelente para el aplanado pero su precio es desorbitado.
Como se ha indicado también se puede usar un método más austero y económico consistente en un cristal, unas láminas de papel de lija al agua y agua, esto es todo lo necesario.
Sobre el cristal se colocan las laminas de papel de lija humedecidas, la lija queda adherida al vidrio por medio del agua, también se puede usar cinta adhesiva para pegar la lija al cristal aunque reduce la superficie de lijado.
Recordar que se debe marcar en la parte de la piedra a igualar diversas líneas o rayas de lápiz para comprobar el proceso.
Se frota la piedra contra la lija en este momento se puede originar lodo o slurry que incluso puede aprovecharse para mejorar las piedras artificiales. El lodo sale de forma irregular más en los extremos y nada por el centro.
Al frotar se observa que el diseño marcado con el lápiz se va borrando, hay que continuar hasta que desaparezca totalmente, incluso marcar la piedra una segunda vez para tener referencia y asegurarse de que la piedra esta totalmente plana.
Se debe usar una lija al agua de grano 400 aproximadamente.
Para matar los bordes de las piedras naturales, se puede usar este método e incluso lijas mas fuertes, grano 150.
Con ambas láminas de lija se obtiene una erosión rápida de las piedras, y el grano 400 deja la superficie más suave.
Cuando se utilizan piedras de diamante, las de grano 325 o menos es el recomendable, pero eso si la piedra ha de ser siempre de diamante.
Con placa de diamante o papel de lija hay que lavar la piedra cuidadosamente después de haber sido aplanada para eliminar la escoria o residuos resultantes para evitar rasguños en sus navajas.
Tenga en cuenta que las piedras sintéticas japoneses obtienen gran parte de su eficacia por el hecho de que las partículas abrasivas que las conforman están sólo débilmente ligadas entre si, entonces es lógico pensar que el adhesivo o pegamento que sostiene las dos piedras unidas en una piedra combinada no puede ser a prueba de bomba, y no es nada raro que las piedras combinadas con dos granos uno diferente en cada cara se separen. Esto no es un motivo de reclamación o devolución. Se puede simplemente unirlas de nuevo usando un adhesivo resistente al agua, o simplemente dejar las dos mitades, separadas, y utilizarlas de forma independiente como piedras de un solo grano.
Después de describir el método de realización parece muy conveniente explicar que es lo que se hace con el aplanado:
El embotado es un fenómeno que se da cuando la capacidad del abrasivo se pierde, principalmente, cuando el grano es muy fino, y por ende ya no afila o pule más.
Hay varias causas, la principal se produce cuando se afila acero ya sea inoxidable o acero al carbono
El acero tiende a crear virutas o partículas delgadas, planas y muy finas, las cuales saturan los poros de las piedras, fenómeno denominado embazado, no permitiendo la acción del lubricante ya sea agua o aceite y por lo tanto no dejando que se desprendan y queden al descubierto más partículas abrasivas, por otro lado las virutas liman las partículas abrasivas dejando la piedra muy lisa, fenómeno denominado arromamiento, donde al afilar, la hoja patina y resbala. A mayor insistencia mayor es el grado de embotado.
Las piedras modernas están diseñadas para afilar de manera rápida. Cuando la navaja esta bien vaciada y bisela, el afilado o filo barbero debe obtenerse en menos de 30 pases. Si no es así es porque no se ha vaciado la navaja y creado un bisel delgado y uniforme, puede pasarse horas insistiendo con piedras más finas sin obtener resultados satisfactorios, desgastando la piedra y la navaja.
Todas las piedras para afilar funcionan bajo un promedio de rango o de tamaño de partícula.
Entonces el aplanado o rectificado consiste en dejar la piedra completamente plana y a la vez exponiendo las partículas abrasivas en un término medio.
Es decir se dejan las partículas abrasivas medio expuestas o lo que es lo mismo sobresaliendo la mitad,
Ya se ha dicho que las piedras sintéticas japonesas necesitan una placa de aplanado y rectificado también la llaman “lapeadora” para obtener afilados delicados y de precisión, como lo es el de una navaja barbera, pues de lo contrario se requiere cierta presión para activar el abrasivo cuando se usa agua. Cuando se trata de afilar un cuchillo o una katana no es necesario aplicar presion el mismo peso activa el abrasivo. Pero tratándose de una barbera no es conveniente hacer presión ni siquiera al biselar. En este caso la presión la ha de realizar la placa o piedra de aplanado.
Un tremendo error cometido con mucha frecuencia es el de omitir la necesidad, utilidad y mención de la piedra o placa de aplanado y rectificado en los articulos y foros sobre barberas, ya sea porque representa un gasto extra o porque no le vean su utilidad.
Las piedras de óxido de aluminio tipo japones y europeo tienden a ser de un aglomerante blando, el cual reacciona con muy poca presión, sin embargo, al pesarlas las barberas dejan las partícula poco expuestas, por ello es más conveniente usar agua. El usar aceite en lugar de agua es porque el aceite dispersa mejor las partículas y reblandece bastante el aglomerante, de tal manera que no hay necesidad de hacer presión aunque el aceite tiene otros inconvenientes respecto al agua…
Si se trata de piedras muy finas se pueden aplanar con polvo, pasta o con una piedra de grano similar. Esto es posible porque su rango de tamaños de partículas es amplio.
Entendiéndose por aplanado un rectificado muy plano, con las propiedades abrasivas óptimas. Es importante remarcarlo porque se puede rectificar y dejar una superficie muy plana y bien pulida, pero sin el poder abrasivo adecuado perdiendo mucho tiempo al afilar.
El embotado por suciedad, se denomina embazado, y el embotado por pulido, arromamiento, ambos son los causantes de la perdida de tiempo al afilar
Una ventaja del aceite sobre el agua como líquido de afilado es que limpia muy bien las zonas embotadas, evitando que la barbera deslice sin ningún efecto abrasivo, es decir, evitando que patine o resbale sobre la piedra. A pesar de esta gran ventaja el uso de aceite en las piedras tiene muchos inconvenientes.
Por otro lado cuando las partículas se aglomeran se forman partículas más grandes de lo deseado, la cuales producen rayones. Por lo tanto en un lodo o barrillo las partículas deben de estar próximas, pero no pegadas unas a otras. Esa es la función del agua, evitar que las partículas se unan unas a otras produciendo partículas más grandes; es decir funciona como dispensarte.
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Gracias por estas explicaciones. Por lo que he podido entender, una piedra embotada no se puede recuperar, ¿Es así?.
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No lo has leído bien o no se entiende bien . Las piedra embotada se recuperan con el aplanado. tanto el embotado por suciedad, como el embotado por pulido, ambos son los causantes de la perdida de tiempo al afilar y al realizar el aplanado con la ayuda del agua se elimina la suciedad acumulada en la superficie de la piedra ( mezcla de partículas desprendidas de la piedra y del acero de la hoja de la navaja durante el afilado) y ademas se expone en la superficie de la piedra de afilar nuevas partículas con los bordes o aristas cortantes para efectuar el afilado eliminando el arromamiento. y dejando la piedra de afilado en perfectas condiciones para un nuevo afilado.
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Sin duda ha debido ser esto. Gracias por la respuesta y disculpa las molestias.
Un saludo!!!
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